洪晃：奢侈品之所以奢侈的终极原因是“贵”

2021年8月27日，北京，不雅 众在SKP-S 不雅 看德国时尚摄影师尤尔根·泰勒的摄影展。（图/ 视觉中国）

有“中国时尚设计师的教母”之誉的洪晃，有很多身份：媒体人、作家、投资人、出版  人，等等。

她曾开办 国内第一来源基础  创时尚杂志《世界都会 iLOOK》，还投资经营薄荷糯米葱（BNC）设计师集合店。

曩昔 ，她一直以敢说、直率、年夜 力支持国内原创设计闻名，2011年，她与胡舒立等人入选《时代》周刊“全球年度影响力100人”。

揭橥 言论时，洪晃常如知名时尚评论人苏西·门克斯(Suzy Menkes)般真实犀利，一针见血，在中国时尚界的影响力难以有人与之匹敌。

当被问起“有没有人觉得你跟苏西·门克斯有点像”时，她幽默且自嘲地笑道：“你是说，我俩一样老、一样丑，是吗？”

名门之后，加之时尚杂志的掌舵人身份，她得以穿梭于各年夜 时尚秀场之间，接触到众多奢侈品品牌，并揭橥 过很多举足轻重的言论。

她曾说“中国人买奢侈品说明对文化的饥渴”，更曾直言“奢侈品是给有钱人用的，不是给省吃俭用才买得起的人用的”。

2022年1月20日，贝恩公司宣布 的《2021年中国奢侈品市场申报 》中提到，2021年，中国小我 奢侈品市场范围 较2019年实现翻番，预计2021年同比增长36%，达到  近736亿美元（约合人民币4710亿元）。申报 还称，中国有望在2025年成为全球最年夜 的奢侈品市场。

这一数据证明，奢侈品消费在中国依然坚持 增长趋势。

罗德流传 集团与市场研究公司精确市场研究中心联合宣布 的《2021中国奢华品申报 》提到，Z世代消费者（21—25岁）已成为奢侈品消费的重要力量，而他们的消费理念和行为与较之年长的消费者相比，有诸多不合  。

关于购买  奢侈品的原因，与年长的受访者相比，除了一样排名首位的“提升生活品质”（52%）之外，他们更多看重“表示 自己的造诣 ”（38%），更少看重“表示 自己的品位”（33%）。

从中可以窥见，奢侈品消费者年轻化趋势十分明显。

无数年轻人在奢侈品面前，展开心态起伏拉锯——或推崇“精致穷”消费不雅 ，主张省吃俭用也要买奢侈品；或发出“虚弱的人更需要logo的加持”这种声音。但这样的消费不雅 真的正确吗？

除此之外，从宏不雅 角度而言，中国已然是奢侈品消费年夜 国，但崛起的本土奢侈品品牌寥寥无几。那么，中国时尚成长 的偏向 又在哪里？

抱着这种疑惑，《新周刊》和洪晃展开了一场对话。

为什么我们有优秀的设计师，却没有优秀的奢侈品品牌？

《新周刊》 ：有些人会将时尚与奢侈品画上等号。在你看来，二者的关系是怎样的？

洪晃：对于在意时尚的人来说，衣服是表达他们生活态度和个性的对象 ；而对于无所谓时尚的人来说，衣服就是衣服。这些都跟奢侈、价格没有任何干 系。

《新周刊》 ：同为东亚国度 ，为何日本服装设计师能够在时尚圈占据重要位置？

和日原形 比，中国显然不缺文化和历史，也不缺新兴设计师，我们到底差在哪里？

洪晃：中国设计师不重视中国本土的服装历史，所以缺少自己奇特 的设计语境，只是在西方时尚语境中偶尔贴几个中国标签。

《新周刊》 ：中国时尚设计有没有可能融入云锦等“非遗”，成长 会怎么样？

洪晃：云锦类“非遗”，本就属于奢侈品。它们自古以来都是为皇家贵族和有钱人办事 ，这属于奢侈品领域 。

中国时尚设计如果能和它们巧妙结合，销售应该不错，因为能够唤起消费者的共鸣  。

但想要通过时尚创作的方法 ，将中国的“非遗”较好地保存  下来，则需要在其中注入足够多的现代 设计与立异 力。

《新周刊》：为什么我们有优秀的设计师，却没有优秀的奢侈品品牌？中间缺失了什么环节？跟资本有何联系关系 ？

洪晃：这个可能要分两方面来探讨。

第一，曾经有金融机构让我推荐国内好的时尚品牌，我发明 ，国内好的品牌不需要融资，更不希望资本介入，这些公司的现金流很好，没需要 卖股份去换取现金，所以往往连见基金的人都不肯 意；第二，对于中国很好的自力 设计师而言，如果他们的机构范围 太小，则会存在基金介入难的问题——一个基金掌管上百亿元资金，不太可能再去投几百万元的项目。

这些自力 设计师只能找天使投资人或者风投，然则 他们在这个进程 中往往会失去对自己品牌的控制。

某种水平 上说，自力 设计师找到钱不一  定是功德 ，他们往往会为了现金放弃  对自己品牌的控制权，或者为了满足投资者设定的经营指标，在设计、制作等方面都有所妥协，丧失 了做品牌的初心。

《新周刊》 ：设计中的审美原则究竟应该为谁办事 ？中国时尚的审美偏向 应该是什么？

洪晃：设计中的审美由每个设计师自行决定，同样，办事 于谁也要问设计师。

中国时尚的审美不是一个统一概念，有玩汉服的，有玩古着的，有玩朋克的，有玩摇滚的，有玩日系的，审美标准  很多。

中国本土奢侈品品牌路在何方？

《新周刊》 ：麦肯锡最近几年的中国奢侈品申报 注解 ，中国已然是奢侈品消费年夜 国，但崛起的本土奢侈品品牌寥寥无几，这反应 出什么？

洪晃：中国一直是时尚的制造年夜 国，不是一个品牌年夜 国，这是有客不雅 原因的。

我们所熟悉的品牌，几乎每家都有近百年的历史，时间短的也是在二战后就创建  了，因此建立品牌需要时间。

我推测，中国品牌元年应该是最近这几年。

目前，中国的买手店已经从几家增长到了几千家，中国自力 设计师也像雨后春笋般在上海、广州等城市长年夜 ，中国电商也为中国设计师的胜利 建造了销售平台。

在奢侈品消费上，公民 消操心 态还是更倾向于国际年夜 牌，这并非崇洋媚外，而是国际年夜 牌多年的品牌宣传和投资中国市场的结果。

反之，中国品牌在国内市场很少有这样的投入，所以没有获得 消费者的青睐也很自然。

《新周刊》 ：法国的弗朗索瓦·皮诺 (François Pinault)于1963年创建 的开云集团，旗下拥有一系列国际知名品牌，销售笼罩 120多个国度 。

某种水平 上，奢侈品品牌是人为创造  的高消费需求。你认为，中国离出生 一个开云集团还有多远？

洪晃：奢侈品是人类物质文明的登峰造极的物品，也是通过多年品牌建设承载着品牌精神的物品。品牌建设需要一定的战略眼光。

这里可以分享一个故事：

曾经有一个外国人，去爱马仕曾持股的“上下”品牌面试，他觉得该品牌如果上市的话，他作为治理 层，可以跟爱马仕要一点股权，这样能赚到第一桶金，完成自己的一个小目标。

于是他问面试官：“上下准备什么时候上市？”没想到对方回复：“可能是200年后。”

所以，做品牌需要一点激情，需要对制作好器械 有一种投入和愉悦。做品牌是为了赚钱，然则 也不克不及 只是为了赚钱，不克不及 因为急于金融操作，而忽视了产品  开发和品牌建设；也不克不及 只看着现金流，而不舍得花钱去建设品牌。

中国当然会有自己的奢侈品集团。有品牌意识、执行能力、战略眼光的时尚集团，我接触过一家，叫之禾（ICICLE）。我觉得它会是中国第一家奢侈品公司。

《新周刊》 ：中国时尚品牌成长 是否仍在困境？

洪晃：我觉得已经成长 得很好了，不克不及 说在困境。只是一个品牌建立需要时间罢了 。

片子 《伊夫·圣·罗兰传》剧照。

虚弱的人更需要logo的加持？

《新周刊》 ：作为时尚评论人，解读一个设计品牌，最重要的存眷 点应该是什么？

洪晃：做了这么多年时尚杂志的人肯定不是评论员，时尚杂志是为告白 商唱赞歌的平台。这种平台不会出真正意义上的评论员。

《新周刊》 ：有没有人觉得你的评论作风 跟犀利的苏西·门克斯(Suzy Menkes)有点像？你眼中的她是什么样子的？

洪晃：你是说，我俩一样老、一样丑，是吗？我挺喜欢她在《纽约时报》的时尚评论，还有点意思，尽管没有凯茜·霍林（Cathy Horn）好，但还是很敢说话的。自从她加盟康泰纳仕集团，为 Vogue 历久 供稿后，她的评论就不太悦目 了。

《新周刊》 ：时尚一直是你擅长且致力成长 的领域，你的下一步计划是什么？

洪晃：在时尚领域，我一直是不雅 望者，我会继续不雅 望。

《新周刊》 ：你怎么看待奢侈品平民化的趋势？

洪晃：奢侈品的平民化和收入增长没什么关系，跟奢侈品金融化有关系。

欧美奢侈品公司都是上市公司，每年的KPI要给股东交作业，所以它们需要扩年夜 消费群，让更多的人买它们的器械 ，于是让那些本不该  成为消费客户的中产，也都成为它们的消费者。这些中产往往买一个包可能要用一个月的工资，对我来说，这不太理智。

《新周刊》 ：你怎么看待年轻人中盛行的“精致穷”消费不雅 和他们省吃俭用也要买奢侈品的行为？

洪晃：这就是交智商税。

《新周刊》 ：你如何看待那些为了买奢侈品去贷款的年轻人？你认为面对奢侈品消费，什么样的心理才是健康的？

洪晃：我坚决否决 任何人贷款去买奢侈品，不睬 智、愚蠢，简直是死要面子活受罪。依据 自己的实际经济状况去消费奢侈品很重要。

《新周刊》 ：你是否定 同“虚弱的人更需要logo的加持”这种不雅 点？

洪晃：不合  意。人对一个品牌的认知、购买  能力，都不一  样。买奢侈品不犯法  ，如果给人带来愉快，何乐而不为？

《新周刊》 ：你小我 对奢侈品的态度如何？

洪晃：我买我喜欢的、买得起的奢侈品。我喜欢奢侈品和街头时尚的结合。

《新周刊》 ：你认为奢侈品之所以奢侈的终极原因是什么？

洪晃：贵。

2020年6月，北京。一家奢华 购物中心外，年夜 妈们穿戴 鲜艳服装跳起了广场舞。（图/ 视觉中国）

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还一个是显示你有身份有钱！

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